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桶身：
廚具最先壞的地方，在檯面底下
門板跟檯面是用看的。桶身是撐著它們的那個盒子，藏在裡面，平常沒人注意。廚具過幾年會不會膨脹、發霉、櫃體歪掉，多半就看這個盒子。
好不好用看五金，
耐不耐用看桶身板材，
好不好看看門板與檯面。
桶身在整組廚具的哪個位置
一組廚具拆開來就三塊：看得到的（門板、檯面）、看不到的（桶身板材、五金）、會插電會通水的（三機與設備）。價差通常就出在中間那一段。桶身是櫃子的骨架，側板、頂底板、背板圍成一個盒子。拉開門片，看到的那一圈就是它。沒有人拍它，它卻決定這組櫃子在潮濕的地方能撐幾年。
四種桶身材料
| 材料 | 白話說法 | 強項 | 要留意的 |
|---|---|---|---|
| 防潮塑合板 （通過 V313 試驗） | 木料打碎重新壓製，做過防潮處理 | 尺寸穩定抗變形，桶身的主流用料 | 承重不如木心板。封邊沒做好，水氣一樣從邊緣進去 |
| 木心板 | 中間夾實木條的夾板 | 承重強、可直接鎖螺絲 | 怕潮，長期擺在水槽下方是它的弱項 |
| 發泡板 | 塑膠發泡成型 | 材質本身不吸水 | 質地偏軟，撐不住石材檯面 |
| 304 不鏽鋼 （我們的下櫥櫃標配） | 整個櫃子是金屬做的 | 不吸水氣、無孔隙，沒有板材甲醛的問題 | 造價高、觸感冷硬、亮面留指紋 |
選料的重點是把對的材料放在對的位置，全機貼同一種料反而浪費。板材選對了，封邊沒做好一樣白搭。邊緣留了縫，水氣就從那裡鑽進去把板材撐開，撐開了就回不去。
誤會一：V313 不是防潮等級
很多人把 V313 講成等級。它講的是一套試驗方法。一個循環這樣走：
- 浸水 72 小時。讓水氣整個進到板材裡面。
- 冷凍 24 小時。吸進去的水結冰膨脹，從內部撐開纖維。
- 乾燥 72 小時。高溫把水趕出來，纖維再收縮一次。
三步算一個循環，要連跑三個循環，再量吸水厚度膨脹率跟強度變化，落在標準裡面才算通過。所以講法上要說「通過 V313 試驗」。看到「V313 等級」這種寫法，就是把方法當成等級在用了。
誤會二：E1 講的是甲醛，跟耐不耐潮無關。E1 是歐盟的甲醛釋出量分級，台灣用的是 F1、F2、F3。它量的是板材放出多少甲醛，泡水會不會膨脹是另外一張報告。歐盟 E1 大概落在台灣 F3 的位置，那是市售的門檻，稱不上高規格。兩邊的檢測方法也不一樣，只能概略對照，沒辦法精確換算。防潮看 V313 試驗報告，安全看甲醛等級的檢測報告。
只要用到木質板材，甲醛就是「多少」的問題。我們能講的是等級跟報告，數字寫進報價單裡。
為什麼整個下櫥櫃都做 304 不鏽鋼
南部濕熱，屏東、台南這一帶的透天老屋，一樓廚房返潮很常見。水槽下面那一格條件最差：長期潮濕、有排水管接頭、門關著不通風。木質桶身出問題，幾乎都從這裡開始。先是邊角發黑，接著吸水膨脹，櫃體變形帶著門片一起歪掉。等到門片關不緊被發現，底下那塊板通常已經回不去了。
同業常見的做法是塑合板桶身，水槽那一格局部升級不鏽鋼。我們是整個下櫥櫃都做 304，檯面下方整段不用木質板材。上櫃跟高櫃離水遠、承重需求低，用防潮板材是合理的配置。錢花在真的會出問題的地方，這就是取捨。
缺點我們也先講。造價比較高，摸起來冷硬，亮面容易留指紋，開關的碰撞聲也比木質明顯。桶身可以選拉絲面，門板挑木紋或暖色去中和那個冷調，聲音交給標配的緩衝鉸鏈跟滑軌。
師傅說的「白鐵」，就是不鏽鋼
現場溝通常常卡在名字。台灣話講的白鐵，指的就是不鏽鋼。師傅說「白鐵桶身」「白鐵檯面」「白鐵水槽」，跟報價單上寫的「304 不鏽鋼」是同一件事，不是比較便宜的替代品。
網路上會看到有人說兩者不一樣，是因為這兩個字在別的地方另有意思，有時候指的是鍍鋅鐵皮。那是鐵鍍上一層鋅，鋅層磨掉就會生鏽，跟不鏽鋼是兩種材料。在台灣的廚具行講白鐵，講的就是不鏽鋼。
所以聽到「白鐵」，要追問的不是它是不是不鏽鋼，是哪一號不鏽鋼。304 跟 201 都被叫做白鐵，耐蝕性跟價格卻差不少。下一段講的就是這件事。
304 與 201：不要用磁鐵判斷
304 是鉻 18%＋鎳 8%，靠鉻形成的氧化膜防鏽。201 跟 202 用錳取代大部分的鎳來壓低成本，遇到高溫或酸性環境比較容易出現鏽斑。兩者有價差，市場上就會有人拿 201 當 304 賣。
這樣驗
- 要鋼廠材質證明書，上面有合金成分與爐號
- 要第三方檢驗報告，廠商自己列印的規格表不算
- 看板厚，桶身常見 0.4 到 0.6 mm
不要這樣驗
- 拿磁鐵試。經濟部標準檢驗局的研究明確指出，200 系與 304 同屬沃斯田鐵組織，理論上都無磁性，分不出來
- 看到帶弱磁性就認定是假的。304 經沖壓、折彎等冷作加工後本來就會帶弱磁性
這個標準對我們自己一樣。桶身的材質證明我們拿得出來，用的型號寫在報價單上，包裝跟型錄到店裡當場翻。看文件就好。
常見問題
白鐵跟不鏽鋼是不是同一種東西？
在台灣的廚具行是同一種。白鐵是台灣話對不鏽鋼的稱呼，師傅講的白鐵桶身、白鐵檯面，就是報價單上的不鏽鋼。會看到有人說不一樣，是因為這兩個字在別的地方有時候指鍍鋅鐵皮，那是鐵鍍鋅、鋅層磨掉會生鏽，跟不鏽鋼是兩種材料。所以重點不在白鐵這兩個字，在後面那個號數是 304 還是 201。
白鐵可以用磁鐵測出來嗎？
磁鐵能驗出一件事，但驗不出你最想知道的那件事。吸得很牢代表它不是沃斯田鐵系，可能是 430 這類鐵素體不鏽鋼（仍然是不鏽鋼，只是耐蝕性不如 304），也可能根本是鍍鋅鐵皮，這種磁鐵確實分得出來。但市場上真正的問題是拿 201 當 304 賣，而這兩者同屬沃斯田鐵組織，理論上都不帶磁性，磁鐵分不出來。反過來也一樣，304 經沖壓折彎等冷作加工之後本來就會帶弱磁性，所以「有點吸」不能反推它是假的。要確認號數只有三條路：跟廠商要鋼廠材質證明書（上面有合金成分與爐號）、要第三方檢驗報告，或用手持式成分分析儀當場量。
下櫥櫃桶身用不鏽鋼，那上櫃為什麼還是用板材？
因為受潮的位置很集中。上櫃跟高櫃離水遠，承重需求也低，用通過 V313 試驗的防潮板材就夠。全機不鏽鋼我們做得出來，成本會明顯拉高，那筆錢放在下櫥櫃比較划算。
木心板看起來比較厚實，是不是比防潮塑合板耐用？
要看用在哪裡。木心板承重好，也適合鎖螺絲，但它怕潮，長期擺在水槽下方就是它的弱項。防潮塑合板在濕度變化下的尺寸穩定性比較好，桶身普遍用它就是這個原因。厚實跟耐潮是兩回事。
廠商說他們用的是 E1 板材，防潮應該不錯吧？
那句話沒有回答到防潮。E1 是甲醛釋出量的分級，跟泡水會不會膨脹無關。歐盟 E1 大概落在台灣 F3 的位置，兩邊檢測方法不同，只能概略對照。防潮要問的是有沒有通過 V313 試驗。
桶身板材已經受潮膨脹了，可以只換那一片嗎？
幾乎沒辦法。桶身是側板、頂底板、背板互相咬合的結構，抽掉一片等於把整個櫃體拆開，檯面也要跟著吊起來。吸水膨脹又回不去，擦乾、除濕都沒用。所以桶身跟五金我們直接做成標配，預算要往下調的時候，不從這兩段動。
接下來可以看：先把十個位置對上名字 · 五金怎麼挑 · 檯面選哪一種 · 水槽下方發霉 · 該花與該省
